银座坛宫饭庄的开业庆典取得了超乎想象的巨大成功。
这不但是因为宁卫民做局考虑得周全，真费了心思去筹划，下了大功夫去准备。
也是因为这件事的天时、地利、人和都有了应有的火候。
说实话，其实是所有一切有利因素交汇在一起，所产生的合力效果。
先说天时。
如果在三十年后，提起日本的泡沫时代日本人在消费上的疯狂。
人们往往第一印象，就是日本人如同“爆买”的华夏观光客那样疯狂购物。
但实际上，比起“买买买”上的花费，泡沫时代的日本人在吃的方面花费最多。
这才是正常的现象。
因为对美食的向往是所有人类最大的共性，何况这种欲望又是那么基础和实在。
不得不说，相对于其他的欲望而言，其实口腹之欲上的享受是最容易实现，最容易获得满足的。
所以往往人一旦富裕起来，最先会花钱去补偿的就是自己的肠胃。
而且还会在这方面进行持续性投入，以获得升级版的享受。
从最初解馋的目的开始，到吃得健康，吃得高级，吃文化，吃身份，吃新奇，一路晋级！
说白了，吃！就是一切欲望的基础，绝对的刚需！
人往往只有吃饱了，吃好了，才会去惦记其他的东西。
这就是为什么在泡沫经济中，日本的饮食行业会成为第一个达成二十兆目标的实体产业。
为什么日本饮食行业的产值，能以高达数倍的数字，远远凌驾于百货行业和建筑行业之上。
事实上，从八十年代中期开始，随着《广场协订》摧毁了日本制造业，逼迫日本政府落实增加进口，扩大内需政策开始。
之后伴随日元一路升值走高，日本国民生活水平的相应提高，所谓的“グ儿メブーム”（美食高潮）就来了。
并且以极快的速度席卷了整个日本。
1985年的时候，在日本外国餐饮企业还大概只有四百家。
而到了1991年，这个数字爆涨了七倍，达到了三千二百余家。
当时的电视节目也开始批量涌现穿插各类美食的综艺节目，甚至美食节目出现，同时也带火一批名店名厨。
甚至连日本的麦当堡，一进入八十年代，都挣脱了整个七十年代在日本只有四十五家分店，半死不活的境况，终于在日本打开了局面。
1990年，这家全球快餐知名企业，在日本已经扩大了将近二十倍，拥有了七百七十八家分店。
总销售额则高达一千七百七十五亿円，平均单店销量两亿三千万円，让日本成为麦当堡全球单店羸利最高的地区。
由此可知，日本饮食行业的空前繁荣到达了一种何等疯狂的程度。
而六七十年代起延续至今崇尚朴素家食的日本餐饮文化，也由此发生了重大转变。
一方面接待饮食业追求豪奢与洋风化。
另一方面家庭饮食则开始外卖化。
就这样，日本的“一亿总中流”变成了“一亿总吃货”。
那么毫无疑问，宁卫民在这个时间段来日本开办坛宫饭庄分店，可谓恰逢其时，正赶上餐饮消费的大风即将驾临日本的风口。
他以宫廷菜为噱头，走奢华风，意图打造出的日本最昂贵的中餐厅。
这正好迎合了日本人蠢蠢欲动的猎奇心理，和日益旺盛的高端餐饮消费需求。
从供需关系上来说，目前的日本，尤其是东京、京都、大坂这样的一线城市，对于充满新鲜感的异域美食，的确是有真切需要的。
毕竟连东基业这样的公司都有计划组织员工海外游了嘛。
这就足以说明，日本人不差钱的年代已经开启！
在这样的前提下，那真是什么餐饮企业都好做，赔本儿的可能性基本没有。
而且尽管日本是个岛国，具有很强烈的排外性，但因为中日两国在文化交流上源远流长，
日本人对华夏文化和历史英雄向来十分的敬重。
譬如孔子、譬如三国英雄、譬如国父等等。
那不用说，华夏的皇帝和西太后当然也在这些历史名人其列。
所以日本人对于宁卫民主打宫廷菜的噱头，利用坛宫饭庄的装修摆设给宾客们讲故事，通过方方面面的细节来铺垫用餐文化氛围的这一套啊，是真扛不住啊。
像今天一来到开业庆典现场，看到坛宫饭庄居然是这个样子的。
还别说谷口、香川这样的小人物了，就连住友银行的人也对华夏的宫廷菜充满了好奇心。
要知道，越是大企业，就越免不了请客吃饭的交际，对于花费多少金钱却不是很在意。
然而日本的高端餐饮，不是高级料亭、寿司店，就是西餐厅，实在太过单调了。
这些人早就吃腻了，看厌了，他们当然渴望见识到与旧有认知不一样的新鲜事物。
所以在今天现场的来宾里，几乎所有商界的日本人的都充满期待感，关注力也是满格的。
这种情况下，庆典开始后，松本庆子以饭庄股东的身份发言，当众阐述自己如何与坛宫饭庄“结缘”的理由和经过。
自然一下子就说在了日本人的心坎里，取得了掌声雷动，欢声笑语的斐然效果。
完全可以称得上是“趁虚而入”。
首先松本庆子为了活跃现场气氛，朴实又不失幽默地解释为就是因为“馋”的缘故。
她说自己去华夏京城的时候经常吃烤鸭，也很喜欢从明清两代传承下来的皇室料理，但到日本后就再也吃不到了。
她不禁为此感到可惜，也为没吃过这些美味料理的日本人感到可惜。
跟着，松本庆子就开始迎合日本宾客们的虚荣心。
她说如今的日本人有能力，也理应品尝到来自世界各国的高级料理。
于是就为让在日本的人们也能吃到烤鸭，也让日本民众品尝味美尊贵的宫廷菜，成为她加盟坛宫饭庄，把华夏正宗宫廷大菜带到日本的初心。
她认为，坛宫饭庄的菜肴代表华夏饮食文化上较为辉煌的一面，也是华夏古都传统的象征之一。
而且很多日本人其实早就已经听说过京城烤鸭和宫廷菜的名字，但一直苦于没有机会品尝。
如果坛宫饭庄在银座开设的分店，能够就满足大家喜爱华夏饮食文化的愿望，这足以让她感到骄傲。
总而言之，松本庆子的发言甭管真的假的，反正相当讲究策略。
算是把宫廷菜和日本人一起给捧上天了，很有点“皇帝的新衣”那俩骗子搞格调绑架的意思。
按京城的打小鼓儿的行话来说，这可以叫“搡上了”，本质上可以说有点“起哄架秧子”的意思。
其厉害之处在于，可以用“识货不识货”的面子问题，把宾客捧得高高的。
让大家多了一层评判的顾忌，不能不多加包容。
真等到开宴上菜之后，还别说坛宫的饭菜真能有多么出彩了。
哪怕不合胃口，哪儿有个闪失，宾客们也不会太计较。
这么说吧，只要宁卫民的宫廷菜不是太掉链子，难吃得让这些宾客们太过失望。
相信就能一举收获好评，甚至赢得许多肯花钱的消费的真实客户。
其次，再说说地利。
不得不说，这个时候日本的中餐市场环境对于坛宫饭庄开创事业而言还是很不错的。
如果整体来看，别说和三十年后比了，就是和五年后的1990年相比也好太多了。
完全可以说是白纸一张，任由宁卫民画出最美、最新的图画。
不为别的，就因为因为这个年头的日本才刚刚对大陆开放签证，大陆那边先过来的多数都是为读书的留学生，很少有具备厨师技能的打工人。
所以在日本开中餐厅的华夏人，多是百年前就定居日本的“老侨民”或者是来自港台的人士。
他们经营的也多是粤菜或是经过改良日化的“中华料理”。
别说水平原本就不高，纯粹地道的其他菜系非常少见。
像在东京，如今也就是津门外经贸委和日本一家企业合办的津门风味的“天已坊饭庄”，能算是味道比较纯正的北方菜。
可这家饭庄只懂照本宣科，他们按照传统技艺烹饪的天津菜，日本食客并不是很认同。
而1979年曾经在东京开业的“聚得全”，虽然颇受欢迎。
但因为在日经营成本太大，选择店面较小，实际上自开业一来只是作为大使馆的编外食堂存在着，很难满足日本食客的需求。